sizengeijyutukan

茶臼原の森も、遠くに連なる米良の山脈も梅雨の雨にけぶって、
淡い藍色にかすんでいる。
時折、晴れ間がのぞくと、森と山は少し青みを深める。
こんな日、やわらかな筆の穂先を、少女が頬に押し当てると、
そのほのかな紅と白が筆を染める。それが合歓の花である。

芭蕉は、「奥の細道」の旅で、小ぬか雨に濡れる合歓の花を
中国古代の美女・西施にたとえたが、「合歓」という文字は、
夕暮れ時になると羽状複葉の葉と葉を合わせて眠ってしまうことから、
男女のこまやかな愛の姿を表象したものである。万葉集には

　我妹子が　形見の合歓は　花のみに　咲きてけだしく　実にならずかも

という大伴家持の歌をはじめ、合歓の葉から男女の共寝を連想する歌がある。

この花を酒に浸けこむと怒りを鎮める薬酒になる。
生葉を採って揉むと、泡立ち、その泡を髪につけて洗う、
現代のシャンプーのような用途として使う地方もあったという。

梅雨明けから夏へかけて、この合歓の葉を採集し、絹を染めると、
ミョウバン媒染であざやかな黄色が染まる。

「山桜」の染めと織り

春は「山桜」による染色の季節です。開花を前に、蕾を一杯に膨らませた枝を少しだけいただき、
染めるのです。絹糸が、まるで桜の精がたち現れたかのような艶やかな淡紅色に染まります。
採集してきた植物で染めるワークショップは、当館通所者の皆さんと一緒に行います。
森の恵みをいただき、自然の神秘を学ぶのがこのワークショップです。

とき　２０１０年３月８日、９日、１０日
ところ　茶臼原自然芸術館と周辺の森

受講料　
・山桜によるシルクストールの染色　２、５００円(材料代を含む)
　　＊森で山桜の枝を採集し、シルクストール１枚を染めます。
　　　染め上がったストールはお持ち帰りいただきます。
　　　いずれか１日の参加で仕上がります。
・山桜によるシルクマフラーの染めと織り　１５、０００円(絹糸代を含む)
　　＊森で山桜の枝を採集し、絹糸を染め、シルクマフラーを織り上げます。
　　　織り上がったマフラーはお持ち帰りいただきます。
　　　上記３日で絹糸を染め、後日スケジュールを調整し、約１週間かけて織り上げます。
・その他、着尺、帯などの染織をご希望の方は別途のご相談となります。

お問い合わせは　担当　横田または江原へどうぞ。　

「山桜」の染めと織り　ワークショップの記録

<1>山桜の精をいただくこと

2010年3月初旬、気温の高い日が続き、桜の開花が早まることが予想されました。
それで、山桜の枝を採集する工程を一週間早めることにしました。
山桜の染色は、桜の枝に蕾が一杯に膨らんだ、開花直前の枝をいただき、染めるのです。
不思議なことに、桜は、開花が始まると、たちまち発色の度合いが落ちます。
また、蕾が固いうちに切り取った枝でも、染め上がりはあまり良くありません。
桜の染色は、まさに「花の精をいただく」行為なのです。
「山桜」「染井吉野」「八重桜」「緋寒桜」など、桜の種類はいろいろありますが、
ここでは、「山桜」を使います。染井吉野などの改良種や園芸種の桜の寿命が
樹齢40年～70年程度と短いのに比べ、山桜は、数百年も生きる野生種です。
全国に分布する「名物桜」の大半は山桜の仲間なのです。
また、染井吉野などが切った個所から水が入り、腐り始めて寿命を縮めるのに対し、
山桜は傷跡を枝や幹が抱き込むようにして回復し、再び成長を始める
強靭な生命力を持った樹木なのです。

「山桜」といえば、西都原古墳群や米良山系の山々など、この地方には、
「コノハナノサクヤヒメ・イワナガヒメ(木花咲邪媛・盤長媛)」伝承が分布しています。
天孫・ニニギミコト一行がこの地に降臨(渡来)した時、
ニニギノミコトが土地の美しい娘コノハナノサクヤヒメを見初め
結婚を申し込みます。コノハナノサクヤヒメはそのことを父親のオオヤマヅミノミコト
に報告し、許諾を求めると、オオヤマズミノミコトは喜び、姉のイワナカヒメト一緒に
献上することを申し出ました。ところがイワナガヒメは醜貌だったので、
ニニギノミコトは辞退し、美人のコノハナノサクヤヒメだけを召したのです。
それにより、コノハナノサクヤヒメは天皇家の祖神の一柱となりましたが、
イワナガヒメは、それを嘆いて米良の山に隠れ住み、
ついに一ツ瀬川上流の淵に入水するのです。けれども村人はそれを憐れみ、
社を建てて祀り、「山の神」として信仰され続けました。
この伝承は、コノハナノサクヤヒメが、春真っ先に咲き出す山桜の精であり、
新しいこの土地の支配者に祝祷(しゅくとう)の言葉を述べる先住神であり、
イワナガヒメは延命を約束する「岩の精」であり、やはり先住の女性シャーマン
であったことを物語っていると推理されます。
山桜の花をいただき、布や糸を染める時、このような古代の物語を
イメージしながら仕事を進めると、味わいが一層深くなることでしょう。

<2>山桜の枝を採集する

広大な友愛社の敷地の森には、山桜が自生しています。
施設の周辺にも植栽されたものが点在し、空に向かって枝を広げています。
これらの山桜の一本一本の開花の状況や蕾の付け方、膨らみ方などを
普段から観察しておいて、切る時期を決定します。
今年は、友愛園に隣接する運動場の上にある大きな二本の桜から
枝の一部をいただくことにしました。株の根元に近い部位に
枝と枝が絡まりあって傷が付いているものと、細くて勢いの弱い枝とがあり、
それを切ることにしたのです。このような枝は、一本の木にとっては余分な負担となり
全体の生命力を弱める要因となるもので、いずれ自然淘汰の法則によって
枯れ落ちてしまうものなのです。これを切除すると、木はかえって
樹勢を強めて、本体の幹や枝の成長が促進されるのです。
庭木の剪定と同じ原理を山桜に対しても適用するわけです。

さて、このようにして採集した枝を持ちかえり、細かく切りそろえます。
「桜の染め」といえば、花びらや葉、あるいは樹皮などで染めると思い込んでおられる方が
圧倒的に多いようですが、それは間違いで、桜は、枝を丸ごと利用します。
幹はノコギリで切り、枝はナタや剪定ばさみで細かく切り、保管します。
この状態ですぐに染められますが、1週間～2週間程度は保存することができます。
切られたことによって水分の補給が止まり、開花前の状態をキープできるのです。
乾燥が進むと発色が弱まりますので、採集から2週間以内に染めるのが適当でしょう。

<3>山桜の枝を煮出して染液を得る

採集し、細切れにした山桜の枝を水洗いして、ゴミや汚れを落とし、
大きめの容器に入れ、水をひたひたになるほど入れて、煮ます。
沸騰後、15分ほどで、透明感のある樺色の染液が採れます。
この染液ですぐに染めますが、液は３日ほど保存して使うこともできます。

<4>シルクストールとシルクの帽子を染める

今回のワークショップでは、山桜からいただいた染液で
シルクストールとシルクの帽子を染めました。
シルクストールは、タイ産の手織り生地です。古来、タイのシルクは
女王様のシルクと呼ばれた「マッドミーシルク」など、極上の絹の生産地として
知られていますが、現在でもその伝統は生きていて、各地の村や工房で
上質の手織りの絹糸と絹製品がとが生産されているのです。
タイシルクは現在、「地球上に残る最後の手仕事による絹」といっても
過言ではない品質を保っているのです。当館では、このタイシルクを
長年、現地を訪ね、山岳民族の村や各地の工房を訪ねて仕入れを続けて来た
コレクター・兼輸入業者から分けていただき、使用しています。

シルクストールを沸騰させた染液に浸けると、すぐに色が滲んできます。
布全体に色が浸透したころあいを見計らって、引き上げ、天日に干します。
これを3回くり返し、最後に媒染剤を入れて染め上げます。
帽子もほぼ同様の工程で仕上げました。

椿の灰汁媒染で渋みがかった桜色、鉄媒染でほんのり明るいグレイが染まります。
媒染とは、染織の過程で染料を布や糸などの繊維に定着させる工程のことです。
天然素材の多くは、布や糸と一緒に煮ただけでは色は染まりません。
媒染剤は「布や糸」と「色」を結び付けるいわば仲人の役割をする物質のことです。
主な媒染剤には、木灰、藁灰、鉄類、銅類、錫類などがあり、
その物質によって発色が異なります。

<4>繭と絹糸を染める
(作業中)

藍染めの話

古代の藍
゜「青は藍より出でて藍より青し」とは、中国の思想家・筍子の言葉で、藍染めの特性を見事にとらえた表現です。藍は、草そのものとしては緑色で、青みがつよいわけではないけれど、染めて空気に触れると、たちまち藍色に変化します。そして、染め重ねるごとに深みをまして、濃い藍色となるのです。このことから、弟子も精進・努力すれば師匠を超えることができるというたとえにも使われています。

日本の藍
日本の「藍染め」は、中国から伝わったとされる「蓼藍」による染色ですが、日本列島には「山藍」と呼ばれる自生の蓼科の藍草もあって、その起源や染色法に定説はありません。古代・卑弥呼の時代に中国に献上された「斑布」という記述があります(『魏志倭人伝』の中に、魏の景初三年（２３９）六月、倭国から魏帝に斑布２匹２丈を献じたという記述)が、これも藍の絞り染めまたはローケツ染めの可能性があり、古代から藍染めが行われていたことが考えられます。江戸時代になると、四国・阿波の徳島で藩が奨励して栽培法・染色法を確立し、広く普及しましたが、その技術は、関所を設けて技術者の藩外への出国を禁じるなど、秘法として独占されました。明治時代になり、九州の久留米で絣の技法が開発され、藍染めも解禁になったことから、庶民の衣類として藍染めが大いに普及しました。

インド藍の染織
藍染めの世界的な分布は、インド起源の「インド藍」が15世紀の航海術の発達によってヨーロッパにもたらされ、普及したものです。19世紀にアメリカ大陸で完成されたジーンズもその範疇に入ります。
20世紀に入り、ドイツで開発された合成インディゴ(化学藍)により、工業生産化が果たされ、天然藍での染織が衰退していきますが、天然藍による藍染めも、解毒・止血・防虫・除菌などの薬効をもつことから根強い人気を保ち、現代に至ってまた復興の気配をみせています。「裂き織り」や「襤褸」とよばれる継ぎはぎの野良着が「アート」として世界の美術市場を賑わしている現状がそれを示しています。

茶臼原自然芸術館では、藍の種をまき、藍草を育て、葉を採集して乾燥させた「干し葉藍」による藍染めと、インド藍を用いた藍染めを行っています。一年中利用できるインド藍は、障害をもつ通所者の方の染色や一般の方の参加も可能なワークショップなど手軽な藍染めとして利用できるのです。
以下にインド藍の概要を掲げておきます。